Кузов и ходовая

Специалист

FAQ. Улучшаем устойчивость автомобиля. Передний стабилизатор от ВАЗ 2110

В наши дни многие запчасти примерены от десяток к зубилам и как не странно почти все они на ура подходят и радуют обладателей данных девайсов. сегодня мы установим на самару – стабилизатор поперечной устойчивости.

многие сейчас спросят, а чем же хорош данный тюнинг девайс, на взгляд ничем, ведь он всего на два миллиметра толще девяточного. даже на глаз не сразу отличишь какой из них где, ваз 2110 обладает диаметром в 18мм, у самары диаметр 16мм. сейчас же конечно многие скажут, брехня все это каких – то два миллиметра, что они изменят, а не тут то было. после установки данного стабилизатора машина заметно добавляет устойчивости – она меньше крениться в поворотах, не так «рыскает» при объезде препятствий, и в целом машина начинает вести себя по другому. конечно, в магазине тюнинга можно найти стабилизатор с диаметром по более - 21мм, обычно они изготавливаются из титана, но раз мы с вами в ралли и в кольцевых гонках не учавствуем, то обойдемся заводскими восемнадцатью миллиметрами.

найти стабилизатор можно в любом магазине автозапчастей, стоит он от 300 до 400 рублей вместе с яйцами (яйца – это краткое название стойки стабилизатора поперечной устойчивости).

весь монтаж и демонтаж проводимых работ при замене стаба, сводится к откручиванию и закручиванию всего шести гаек, но, тут есть большое но, как говорится, в любом деле есть свои подводные камни, и в данном деле без них не обойтись. давайте все рассмотрим по порядку.

первое о чем хотелось сказать - не экономьте, скупой платит дважды. стабилизатор покупайте вместе с «яйцами» в сборе, дело в том, что «яйца» от девятки не рассчитаны на два лишних миллиметра толщины и могут попросту разорваться от нагрузки.

второе самое гемморойное дело, это шпилки на которые прикручиваются гайки крепления кронштейна штанги стабилизатора, эти самоконтрящиеся гайки на 13 часто выкручиваются вместе со шпильками, а они так-то приварены к днищу кузова. еще чаще при закручивании гаек на место шпилки срывают, совсем обламывают, так что при установке будьте очень аккуратны и проявите максимальную осторожность. для того чтобы протащить штангу стабилизатора между днищем автомобиля и глушителем, не откручивая хомута нужно обладать либо не дюженным терпением, либо ловкостью и сноровкой.

давайте рассмотрим процесс установки стабилизатора на примере.

1. загоняем машину на яму, все места откручивания гаек обрабатываем вэдэшкой (wd-40). лучше за несколько дней, можно и за день, почистить гайки щеткой по металлу и залить гайки wd-40, если нет wd-40, на крайний случай смочите тряпку соляркой или керосином и протрите ею гайки. самое смешное в том, что гайки – самоконтрящиеся, т.е. с нейлоновыми вставками, они не позволяют wd-40 показать себя в полную силу, они мешают ее проникновению вовнутрь резьбы. оставляем наши гайки «отмакать» в wd-40, а тем временем берем два ключа на 19 и откручиваем крепление «яиц» к растяжке, не советую «трещеткой» пользоваться, можно и сломать ее. снимите с нового стабилизатора яйца.

2. повторно заливаем гайки разъедающей жидкостью и принимаемся откручивать их. очень аккуратно рожковым ключом откручиваем гаечки, не надо брать «балду» с трубой, если не хотите сорвать шпилки, когда откручиваешь рожковым ключом все движения на лицо. если гайка не идет, нужно аккуратно раскачивать ее ключом. спешка – ваш враг, когда я откручивал, оторвал шпилку, она лопнула по середине, мне с одной стороны повезло оставшегося куска шпилки хватило чтобы посадить все на место.

3. переходим к завершающему этапу - самому быстрому. снимаем хомуты кронштейнов, «яйца» и резиновые подушки хомутов со старой штанги. потом вытаскиваем его наружу, тут то и проявляем свою ловкость и сноровку. запоминайте, каким маршрутом доставали штангу, тем же самым ставьте обратно новую, на месте одеваем подушки хомутов, а также «яйца». штангу желательно запихивать «голой», так ее проще будет просунуть между резонатором и днищем. перед прикручиванием гаек, обработайте шпилки щеткой по металлу, произведите замену гаек, если они вызывают у вас подозрение и опять же аккуратно прикручивайе, ничего не сорвите. теперь прикручиваем хомуты на места.

4. все, штанга заняла свое место под днищем, добавляем последние штрихи – прикручиваем «яйца» к растяжке. тут недолжно возникнуть не каких проблем. можете не пытаться регулировать и выставлять правильное положение резинок, пару поворотов и все сядет на свои места. еще, если резинки туго садятся на места смазывайте внутри их мылом, но не в коем случае не маслом, так как масло разъедает резину.

подводим итоги. садитесь в машину и испытывайте ее на поворотах. первым делом вы заметите плюсы: машина будет меньше крениться в поворотах, почувствуете плавное «рыскание» машины, скорость на поворотах будет меньше чувствоваться, где вы раньше проходили повороты со скоростью 60-80км/ч, теперь смело можно под 80-100км/ч входить, можно и более, но это уже рискованно. теперь о минусах: подвеска стала заметно жестче, и отсюда вытекает следующий минус – на жесткой подвеске видны все ее дефекты. если машина с пробегом, то скорей всего вы поймете, что многие ее детали вышли из строя или начинают выходить из строя. лично я думаю, что плюсы перевешивают минусы и результат на лицо, удачи.

__________________

Я не механик. Я даже не знаю, каким концом отвёртки забивают гвозди

Богат не тот человек у которого много денег, а тот кто умеет довольствоваться тем, что есть!

ВАЗ 21150 1,5i 8кл,ноябрь`05 г.в. Lada Samara Sedan,ЭБУ НПО "Ителма",БК "Мультитроникс Комфорт Х15"